Quelques vins goûtés en ce début d'année 2008
 Pour vous faire saliver un peu, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ces vins venus des terroirs si chers à nos...palais.
 Vouvray Chidaine Argiles 2003 et 2006 : deux millésimes ô combien différents. En effet, le 2003 est riche avec des arômes plutôt confits mais une très belle fraîcheur, parfaitement réussi pour le millésime. 2006 est remarquable d’équilibre et de précision. Quand les arômes se développeront ce sera là pure merveille.
Rully blanc Vincent Dureuil 1996 et 2002 : voici deux vins bien agréables mais qui sont aux antipodes de ce que fait Vincent aujourd’hui. Assez massifs, encore boisés, ils n’offrent pas la subtilité que l’on trouve aujourd’hui dans les 2004, 5 et 6. Mais la preuve est qu’ils peuvent vieillir… Le Maizières blanc 2004 est lui au sommet de sa forme, un régal.
 St Joseph Vallet 1999 : c’est en goûtant ce vin, aujourd’hui à boire, que l’on s’aperçoit des énormes progrès d’Anthony Vallet dans la vinification et l’élevage de ses vins. Les millésimes récents ont gagné en gras, en précision tannique et en définition aromatique. Ce qui n’ôte rien aux qualités de ce 1999.
Trévallon 2000 : le millésime donne l’impression de ne pas se fermer et conserve une superbe accessibilité. Loin des clichés concernant les périodes de fermeture de Trévallon, ce millésime se déguste avec un plaisir gourmand….
Crozes La Guiraude 1995 d’Alain Graillot : bluffé une fois de plus, ce vin est plutôt dans la gamme de complexité et de fraîcheur d’un très bon Côte-Rôtie. A boire où à garder.
Cornas Clape 1999 et 2001 : encore deux grandes bouteilles avec un 99 étonnamment ouvert et un 2001 par contre sur la réserve mais avec un potentiel magnifique.
Cornas Voge Vieilles Fontaines 1996 : dans le style de Clape avec une touche de finesse en moins, voici une bouteille taillée pour quelques années de garde encore. Toujours sur la réserve, il a besoin d’un passage en carafe pour daigner se découvrir peu à peu. Attendre encore.
Rayas rouge 1997 : plus bourguignon qu’un pinot, c’est la légère sensation de sucrosité qui le trahit. Sans grande complexité (normal vu le millésime), il est toutefois irrésistible de finesse et d’élégance.
Pierre Ghysens, janvier 2008
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