Les nouvelles du vignoble
de Pierre Ghysens
 
Voyage dans le Rhône 
Dimanche 12 janvier 2003

En route pour notre 4ème périple de la saison.  Direction : La Vallée du Rhône. Avant notre départ, les nouvelles de 2002 étaient confuses, selon les régions et les micro-climats, allant de « correct » à  « médiocre ».

Au contraire, les nouvelles de l’évolution des 2001 étaient plus qu’encourageantes allant de « très bon » à « exceptionnel ». Là dessus nous avions déjà une petite idée puisque nous avions (bien) goûté l’an dernier à pareille époque, mais sachant qu’un an d’élevage affine souvent les vins tout en affirmant leurs caractères organoleptiques, qu’allions nous trouver ?

1e jour
Châteauneuf-du-Pape, l’appellation qui nous cause bien des $ouci$ depuis 2 ou 3 ans ! Nous y trouvons des vignerons dépités et conscients d’être passés à deux doigts de la catastrophe en 2002.

Non seulement les terribles pluies du 9 septembre ont dilué irrémédiablement la récolte, mais la pourriture qui déjà commençait à toucher les syrahs s’est répandue à toute vitesse.  Il fallait faire vite, doubler les équipes de vendange, trier à la vigne et à la cave. Bref, tout le monde sur le pont, samedis et dimanches compris.

Les premières dégustations indiquent qu’une sélection draconienne est indispensable, qu’il n’y aura vraisemblablement aucune cuvée spéciale et certains domaines  envisagent même de ne pas sortir de Châteauneuf du tout !  Et cela, revers de la médaille, à  cause des prix élevés qu’ont atteint les millésimes récents.  Au moins trouve t’on une conscience professionnelle chez certains !

Les vins sont en effet francs et agréables mais la pluie a lessivé la typicité des terroirs et les vins manquent singulièrement d’étoffe et de longueur. A la rigueur, ils sont plus Côtes-du-Rhône que Châteauneuf !

Espérons qu’un an d’élevage leur amène une rondeur et un peu d’épices pour que nous ayons des vins corrects, à boire jeunes de toute façon.

2e jour
Direction les Baux de Provence et les Costières.  Nous trouvons à Trévallon un Eloi Durrbach totalement décontracté malgré ses malheurs de 2002.  Sinistre total, pas de vendanges ! Sauf une barrique de Chardonnay. Heureusement, 2000 et 2001 sont tellement exceptionnels !  il lui suffit de voir nos sourires et notre plaisir lorsque l’on regoûte ces 2 millésimes pour être rassuré.  Cela ira.  Il faut dire que 2000 possède une classe remarquable (c’est 1990 en mieux) et que 2001 est tout simplement le meilleur vin que j’ai goûté à Trévallon (et j’ai tout goûté depuis 1981 …)

Michel Gassier m’épate chaque jour d’avantage !  Ses vins sont chaque année meilleurs et les prix toujours raisonnables.  Que ce soit en blanc où il fait merveille sur ses vins de pays (Sauvignon 2000, Viognier 2001-2002) et sur ses assemblages Grenache-Roussane en rouge, avec des vins qui prennent chaque année ampleur, étoffe et distinction.
Soulagement en 2002, l’orage est passé au Nord de Nîmes et les Costières Sud n’ont pris  que 90mm d’eau là où le Sud du Gard en a pris 500 à 600 et Châteauneuf 375 !

Résultat, des vins plein de fraîcheur, fermes et fruités avec une jolie concentration.   Des gourmandises ! Confirmation de cet état de fait au Mas des Bressades où Cyril Marès est satisfait du résultat : c’est pas 2001 mais c’est bien mieux que 96, 97 ou 99.

3e jour
Le mercredi : on démarre tôt chez Etienne Pochon à Crozes-Hermitage où les 2001 sont très friands (domaine) ou structurés et élégants (Château de Curson).  2002, plus difficile, est ferme et goûteux mais souffre d’un manque de gras et d’alcool.
Frédéric et Laurent Jaboulet nous attendent de pied ferme et nous goûtons sur fût tous les blancs qui confirment la grande réussite de cette couleur en 2002.

Les rouges 2001 attendent la mise et confirment  la grandeur du millésime en syrah ! Crozes Thalabert de  grande race (me font penser au 85), Cornas remarquablement fins et une Chapelle sublime, résultat d’un tri dans le tri (il n’y aura que 55 000 bouteilles).
Nous salivons en silence et prions pour que nos allocations soient aussi conséquentes que les années  précédentes.  Tout est dans la finesse, l’équilibre et la distinction.

A Cornas, le fils Balthazar a rejoint le père, pour notre plus grand plaisir, la continuation des activités étant ainsi assurée.  Les vieilles vignes de René ont bien résisté aux intempéries de 2002.  Certes les rendements sont minuscules mais le style est là.  Les arômes de cassis  et de mûres explosent dans le 2001, copie conforme d’un certain 91 de derrière les fagots.  Ceux qui connaissent apprécieront, les autres apprendront à connaître. 

Plus besoin de dire que les Clape père & fils ont négocié les derniers millésimes dans le sens que nous aimons : plus de finesse, plus d’équilibre, plus d’harmonie. 2001 laisse rêveur : comme Trévallon, peut-être le meilleur jamais fait là bas, et un 2002 semblable à un improbable mélange de 1992 et 1996.
Nous passons la sur-multipliée le jeudi en visitant successivement Yves Cuilleron, Patrick Jasmin, Gilbert et Brigitte Clusel-Roch et Jean-Paul Jamet .

A l’évidence, les rouges 2002 ont ici un peu plus souffert et le manque d’étoffe se remarque sous une franchise de goût et une fermeté acide/tannique présente.  C’est 1992 en meilleur, ce qui laisse présager d’heureuses surprises.  Les blancs 2002 confirment : un très bon millésime.

2001 est, en Côte-Rôtie, à 2 vitesses : du bon au sublime, avec un gros coup de cœur (mais est-ce vraiment une surprise) chez Jamet où l’on retrouve grâce et dentelle se baladant sur un fil  d’acier.  Moins structuré que 1999 (atypique) on retrouve le vrai Côte-Rôtie que chantent les poètes du vin. 

A surveiller de très près aussi les vins de Gilbert et Brigitte Clusel-Roch qui discrètement se hissent au plus haut qualitatif.
A suivre … fin février pour la deuxième partie du voyage.                     

Pierre Ghysens.